韩国寿司
最近修改
2026-01-18 00:02
如今在韩国，寿司是不分男女老少都能轻松接触并享受的大众美食，同时也是象征日本文化的代表性日本料理［文章］。
然而，寿司并非从一开始就如此受韩国人喜爱。寿司在韩国获得如此高地位是相对较近的事。
即使到了20世纪80年代和90年代，寿司在韩国也并非主流饮食文化，而只是少数文化的一部分；即使能够接触到，其形态也与如今人们所见的有相当大的差异。原因如下。
韩日两国之间缺乏大众文化交流
缺乏对正统日餐的理解和熟练从业者
食材供应问题
对日本饮食文化缺乏大众需求
被韩式生鱼片和susa文化取代的日餐市场
此后，几次重要事件促使寿司在韩国普及，成为大众美食的一个类别，并进一步以无菜单寿司店为中心确立为高端饮食文化。
韩国寿司的发展史
日本文化开放期（20世纪90年代末至21世纪初）
1998年至2004年，韩国政府逐步废除限制进口日本大众文化的政策。原本没有途径接触日本文化的韩国消费者，在这一时期逐渐加深了对日本饮食文化的理解。
企业型日餐连锁店、日餐自助餐厅，以及结合日餐与韩国饮食文化的susa餐厅在这一时期大量出现。
酒店日餐厅变革期（21世纪00年代中期至10年代初）
已故三星会长Lee Kun-hee因留学和居住日本的经历而精通日本饮食文化。某天，他在新罗酒店日餐厅用餐时，对酒店提供的食物深感失望。他留下“这寿司是二流半！”这句话，并要求进行大规模变革。
此后，他将自己在东京银座常去的寿司店Kiyota［餐厅］第三代主厨Kimura Masashi［人物］的副主厨Morita Matsumi［人物］引进至Ariake。
来自日本美食前沿银座、尤其是传奇寿司店Kiyota的Morita Matsumi主厨，将Ariake转变为适合现代高端日餐文化的空间。
对此，当时与Ariake形成竞争关系的朝鲜酒店Sushi Cho也与另一家传奇寿司店Ginza Kyubey［餐厅］签订技术协议，并引进Matsumoto Mizuho主厨。
随着引领韩国高端饮食文化的两家酒店竞争性地引领正统日餐和无菜单料理文化，韩国日餐文化在品质上获得了显著成长。
疫情时期（21世纪10年代中期至20年代初）
这一时期，以Ariake、Sushi Cho等豪华酒店为中心的高端日餐文化以比过去更多样的方式发展。尤其是出身于Ariake和Sushi Cho的厨师以及曾赴日留学的主厨独立后，以各自方式向大众传播高端日餐和无菜单料理文化。
与此同时，随着米其林指南［文章］首尔版的出版、互联网和媒体提供美食内容等，美食和日本文化受到大众前所未有的关注。
此外，对赴日旅行需求的爆发式增长，也使人们很容易接触到关于日本当地寿司店和无菜单料理的内容。
COVID-19疫情导致空中航线中断后，无处可去的旅行需求转向国内旅行、酒店度假和高端美食；尤其是在“无菜单料理热潮”中，首尔寿司店迎来了前所未有的全盛期。
短期内无数寿司店开业，顶级酒店日餐厅和名厨寿司店也拥有众多拥趸，跻身无法预订的餐厅之列。
后疫情时期（21世纪20年代初至今）
疫情后空中航线重新开放，韩国日餐厅再次面临巨大变化。
随着海外旅行恢复，原先集中于国内市场的需求急剧下降，大多数标榜高端寿司店的业者受到直接冲击并消失。
不过，疫情期间堪称狂热的现象虽然平息，但大众对日餐和寿司的兴趣与理解比疫情前有了不可同日而语的增长，这一点是事实。
因此，原本就具备竞争力的优质寿司店得以在比过去更大的客户群支持下，提供更高水准的餐食。
此外，确认韩国市场潜力的日本企业型寿司店直接进入韩国，加上曾赴日留学的主厨出现，使韩国寿司文化在品质上取得了显著发展。